Episodio 58. Uva Nebbiolo

Muchas felicidades por sus loables esfuerzos por promover la cultura del vino en Mexico.

Quisiera hacer algunos comentarios sobre su podcast del nebbiolo. Entiendo que es dificil intentar resumir en unos minutos lo que es el nebbiolo (o cualquier otra variedad). Mi intencion es contribuir al conocimiento de esta variedad fascinante, ayudando a evitar las generalizaciones y percepciones erroneas en torno a el. Menciono algunas.

1. Debate modernistas vs tradicionalistas
Es un debate que ya no existe, esta superado desde hace por lo menos 10 anios. Nadie en las comunas productoras de barolo, barbaresco y nebbiolo d’Alba le da la menor importancia. Los unicos que lo siguen haciendo son algunos medios especializados en EEUU. Pero el tema se ha impuesto en el imaginario colectivo cuando se habla del nebbiolo piamontes.

Haciendo eso a un lado, es muy riesgoso, simplista y francamente errado centrar el supuesto debate (de suyo inexistente) en si el vino fue madurado barrica francesa nueva o toneles viejos e roble esloveno. Es falso. El tema fue, en su momento (a finales de los 70s – inicios de los 80s), mucho mas rico y polemico.

Lo que se discutia eran cosas que iban al nervio mismo de las practicas de viticultura y vinificacion en Piamonte. Lo de la crianza, importante como lo es, era y siendo secundario.

Se discutian temas como vinificaciones de viniedo unico, o de mezcla de varios. Para que hacer vino de viniedo unico? La belleza del nebbiolo es que la unica variedad, ademas del pinot noir, que puede expresar con tal grado de honestidad su terrunio, decian unos (Gaja, Clerico, Altare). Otros decian (B. Mascarello, Rinaldi, G. Conterno) que el nebbiolo es insuperable cuando se logra la correcta mezcla de terrunios. Otros adoptaron una postura intermedia (Giacosa, Vietti, A. Conterno)

Hablaban unos con pasion de la necesidad de una seleccion clonal mas rigurosa, incluso de plantar parcelas con un clon unico, el rose o el michet. Otros respondian con la misma pasion que no era necesario.

Se discutia acerca de los tiempos de maceracion y la temperatura de fermentacion. La maceracion de cuatro, cinco semanas muchas veces se debia a que la fermentacion alcoholica empezaba hasta finales de octubre o a veces hasta noviembre (por la tardia maduracion y vendimia del nebbiolo), de modo que al enfriarse la bodega por el frio exterior, la fermentacion y maceracion y extracto de taninos se extendian de manera ineludible. Como controlarlo? Habia que controlarlo? Como afectara el estilo del vino? Eso se discutia.

Se polemizaba, y con razon, de que tan tan bien reaccionaria el nebbiolo a practicas de viticultura nunca vistas en la region: severo control de rendimientos, densidad de plantacion, momentos optimos de vendimia, agricultura organica.
Y al ultimo, solo al ultimo, se nos vino el tema de la barrica. Pero al ser lo mas visible y perceptible a los ojos y olfato del consumidor, acabo siendo lo que se imprimio en la memoria colectiva.

Han pasado 30 anios desde aquella revolucion. Se ha comprobado que los dos bandos tenian razon, como se ha comprobado tambien que el vino se hace en la vinia. No en la barrica francesa ni en los toneles eslovenos.

2. Estilo de nebbiolo
Tambien es peligroso encasillar el estilo del nebbiolo como “alcoholico, poderoso y de taninos astringentes”. Primero, el nebbiolo piamontes (uso esta referencia porque es a misma a la que ustedes aluden; si bien existe otra: Valtellina, en Lombardia) no alcanza, ni de lejos, los niveles de alcohol que vemos, por ejemplo, en el cabernet o syrah de California, Chile, Australia e incluso Argentina. Pero a estos vinos, aunque sean de otras variedades, se los celebra como afrutados, elegantes, etc. a pesar de sus 15 y hasta 16 grados. En cambio, a un nebbiolo de 14° se lo considera alcoholico. No, seniores. Cuidado.

Segundo, el nebbiolo no siempre es poderoso. Sobran, son legion los ejemplos de elegancia y femenidad borgoniona entre sus vinos. Y para encontrarlos no hay que buscar los vinos de trofeo de los sospechosos comunes. Un nebbiolo d’Alba sin alcanzar estatus de barolo o barbaresco, de un buen productor y de una buena vinia en un anio como 97, 98, 04 o 06 puede alcanzar niveles de distincion y caracter que de inmediato hacen pensar en un borgonia, de un buen vinatero y de un buen emplazamiento.

Tercero, si se tiene la imagen del nebbiolo como un vino de tanicidad imposible sera por lo que nos llega a Mexico, supongo. Ciertamente el nebbiolo de la comuna de Serralunga d’Alba puede ser y con frecuencia es de un poder para tumbar los dientes. Pero tambien suele pasar que uno de las villas de La Morra o Castiglione Faletto son para robar el aliento por su refinamiento, por su perfume, por su complejidad. Y su carga tanica nada tiene de “astringente”. Quiza lo sea uno de alguna vinia mal madurada y peor atendida. Mas el tanino de docenas y docenas de vinias en emplazamientos como Cannubi, Annunziata, Bussia, Pajana, etc es de una longitud, firmeza y sedosidad inolvidables, como una frazada de cashmere. Son vinos que en muchos casos se pueden beber a los pocos anios. Sin necesidad de esperar 20.

Desde mi trinchera veo (y pruebo, siempre que me es posible) que el nebbiolo, mi pasion, gana interes en Mexico. Sin embargo, mal que me pese, no comparto el entusiasmo de James Suckling. Espero equivocarme. Dejo aqui un comentario que hice al respecto del nebbiolo en Mexico: http://vinisfera.com/r/archivo/3031#idc-cover

El problema con el nebbiolo es el mismo del pinot noir. Se espera, porque asi nos han querido convencer los “gurus” estadounidenses, que sea vino con un afrutado barbaro, denso y tanico. Y cuando pones en la mesa un nebbiolo con la elegancia, equilibrio y casta del pago de Brunate, de Cerequio o de Lazzarito, la gente se decepciona.

Espero que la cata twitter sea un exito, un gran exito, que ayude a promover al nebbiolo en Mexico.

Felicidades de nuevo por su pagina.

Saludos cordiales
Daniel Perez Whitaker

Zürich, Suiza

Muy buen episodio… gracias por ayudarnos a conocer más sobre la uva Nebiolo!!!